Друзья, у вас есть знакомый маньяк. Это я. В конце концов, если Хокусай рисовал бесконечные виды годы Фудзи, почему я не могу выкладывать бесконечные виды города Праги.
Клуатр Страговского монастыря. Так растет девичий виноград.
У церкви св. Людмилы. Тут мы набрели на экологическую ярмарку, и этот скрипач самозабвенно пиликал, пока мы покупали домашний козий сыр и сувениры из конопли
Хрестоматийное. Единственное, отчего свербит – знаменитые пражские черепичные крыши уж слишком новые для строений 17-18 века.
Карлов мост. Лучше подбираться к нему с какого-нибудь кривого боку, с набережной, например, или с причала для прогулочных кораблей. Издали он выглядит соразмернее, что ли. Но в принципе обойти строной этот туристический фетиш с прорвой народа и копиями плохих барочных скульптур практически невозможно.
Зато прогулка по Влтаве на кораблике все искупает…
Тоже хрестоматийное – пражский газовый фонарь:
Караул Пражского града. Когда пьяненький англосакс сделал в их сторону жест, выражающий, видимо, неподдельное восхищение выправкой солдат, караул ему вслед… заржал. Мне понравилось такое неформальное отношение к службе.
«Ка-ра-ульный на посту разлук» – рыцарь Брюнсвик, собеседник и тайная страсть Марины Цветаевой:
Бледнолицый страж над плеском века,
Рыцарь, рыцарь, стерегущий реку.
Еще один страж – у ворот:
Последний звонок
Зал для игры в мяч: Мячовня. На фасаде изображены Добродетели: Правосудие и Ударный Труд. Говорят, реставраторы так пошутили в 80-ых.
Чорт, стережет дверь:
Стерегут реку:
Йозефов – бывшее еврейское гетто Праги. Лежит между нынешним Национальным театром и Капровой улицей. Назван в честь император Иосифа II, религиозными реформами несколько облегчившего жизнь местных обитателей.
От той поры в Йозефове уцелели Старое еврейское кладбище, еврейская ратуша и шесть синагог. Остальное в конце XIX века было покрыто как взбитыми сливками, слоем модной тогда сецессии.
Главный персонаж легенд Йозефова – рабби Лёв. Раввин Иехуда Лёв Бен Бецалел, создатель Голема, то ли колдун, то ли ученый человек.
Это памятник раввину Лёву у пражской мэрии.
Пара часов на Еврейской ратуше Йозефова. Одни – с римскими цифрами – идут общепринятым способом. Часы «еврейские» идут в обратную сторону. Так начинается Йозефов – место за порогом времени.
Староновая синагога, гле служил реб Лёв. Службы тут идут с XII века и по сейчас.
Бронзовый Моисей работы скульптора Франтишека Билека в сквере у Староновой синагоги. 1905 год.
Надгробия Старого Еврейского кладбища. В отличие от Нового еврейского кладбища – посещаемое место. По билетам.
Центр притяжения – надгробие на могиле реббе Лёва
В начале ХХ века гетто, что называется, санировали. Снесли старые постройки, и на их месте вырос роскошный квартал в стиле югенд.
По Вацлавку
Пойти гулять «из-под хвоста» – это значит начать фланировать по Вацлавской площади, бывшему конскому рынку, от памятника одноименному святому. Автор – Йозеф Вацлав Мыслбек, отец чешской скульптуры и фактический автор, за редким исключением, всего неживого и монументального в Праге. Св. Вацлав – это практически Владимир Красно Солнышко. Крестил тут всех, кто под руку попадался. За что и был убит братом-язычником в 28 лет. Но если судить по памятнику, чешский народ и лично Йозеф Вацлав Мыслбек представляли своего первосвятителя более монументально, эпически, что ли…
Комод за спиной Св. Вацлава – Национальный музей, под копытами – станция метро Museum.
Если идти вниз по Вацлавской, на углу со Штепанской улицей стоит здание с надпсью BAWAG Bank – б. Моравский банк. Строил Матей Блеха в 1916 году. Первое пражское здание из бетона, очень интересный образец пражского кубизма, который , вопреки опасениям, очень декоративный и экспрессивный.
Последний маскарон, как мне кажется, похож на Неназываемого. А?
В переулке – пассаж «Люцерна». Построен Вацлавом Гавелом, дедом бывшего президента. Отошел внуку по реституции.
Интерьер – богатый art deco с порфировыми колоннами и канделябрами. Дольче вита по-пражски. Посреди всего этого декадентского великолепия висит шутка скульптора Давида Черны – перевернутый Святой Вацлав, в пандан тому, что на площади.
Если пройти пассажем и свернуть в малозаметную щель, можно попасть во францисканский садик, заповедное место, облюбованное мирными пражскими бомжами. Здесь к ним лояльны, никто не гоняет, поэтому если придти в сад спозаранку, скажем, понюхать роз, то под шпалерами на лавке непремено спит по синяку, а некоторые уже и разливают. Так наверное, выглядит бомжий рай: розы, фонтаны и опохмел.
Еще несколько домов с Вацлавка. Адам на здании аптеки (рядом есть еще и Ева):
Девица с Дома Петерки (У Золотой Мадонны), вполне себе забубенное ар нуво в парижском несколько натуралистическом стиле.
Дворец «Корона»:
Мосты
Кроме Карлова, в Праге есть еще много замечательных мостов, в чем нетрудно убедиться, прокатившись по Влтаве на корабле (NB! Пиво на борту входит в стоимость билета )
Мост Легии.
Резной сундук за ним – дивадло, национальный театр, построенный в приступе возрождения национального духа, сгущение фасадов за ним – Масарикова набережная.
Мост Святоплука Чеха (арх. Карел Клусачек). Справа над берегом нависает Град – кафкианский Замок.
Фарватер освещают бронзовые девушки с факелами
Йирасиков мост с видом на Танцующий дом.
Кубистические дома – совершеннейший пражский эксклюзив, единственная попытка перенести живописные приемы в архтектуру. Кубистические дома стремительно вошли в моду и так же стремительно вышли. Типичное «Я с детства не любил овал»…
Кладбища
Старые пражские кладбища – это плющ, тишина и меланхолия.
Новое Еврейское кладбище – в отличие от Старого, находится у станции Flora по линии метро A. Большинство захоронений здесь сделаны в годы до и после I Мировой войны. Часть из них – настоящие произведения искусства. Лучшие скульпторы в Чехии не гнушались выполнять заказы на могильные памятники.
Ольшаны – кладбище мемориальное. Там давно никого не хоронят. и там нет «запаха горя». Только покой. Правда, видеть там на аллеях людей с колясками и собаками было все равно странно, но – вот пришлось.
Одно из самых известных надгробий – могила художника Макса Хорба
Пражские разности
Расскажу о прекрасном детальнее:
- во-первых, местные сыры с плесенью. Сыр практически приравнивает Прагу к Парижу. «Смажены сыр» подают к пиву, и заказав литр темного крушовица и тарелку местных сыров, скажем, хермелина, ромадура и нивы, можно за сущие копейки наесться на полдня.
- во-вторых, певчие черные дрозды.
- в-третьих, старина – необъятная и разнообразная.
Из не понравившегося в Праге отмечу мальчуковые группки англов, саксов, бриттов и скоттов, кочующие из одного айриш паба в другой айриш паб, как будто им своих айриш пабов мало. И кофе. Гаже кофе, чем в Праге, я нигде не пила – они его просто заливают кипятком Ну и в целом кухня – это просто холестериновый удар.
А в остальном Прага прекрасна.
Но без кофе у меня делается вот такое настроение:
В кафе «Славия», кстати, был поставлен рекорд – кофе принесли через 45 секунд после заказа. Я сначала онемела от такой резвости, потом расспросив местных, узнала, что т.н. «кофе по-турецки» на местный манер так и готовится – открывают банку, в лучшем случае итальянского Lavazza, отсыпают дозу в стакан, заливают кипятком и немедленно подают. Варвары. Я пыталась было у нашей домовладелицы выпросить кофейник, чтоб уж как-нибудь самой справляться, но у нее такой вещи в обиходе не водилось – она кофе в термосе заваривала.
Вообще, в исторические кафе стоит ходить исключительно ради атмосферы, интерьера, и тсзть, духа времени. Есть и пить там – одно разочарование. Что в гранд-отеле «Европа», что в Общественном доме, куда мы заходили взглянуть на декор в стиле ар нуво.
Хотя в Общественном доме и без того есть на что глянуть.
А более-менее приличный кофе сварили нам две девушки-хозяйки микроскопичесокго кафе на три столика в итальянском стиле где-то в Виноградах.
Вот где-то тут:
Вот, кстати, что в Праге совершенно замечательное – это двери.
двери дома хорового общества Hlagol на набережной Масарика
И их антураж:
и дверные ручки (эти с Шёнборнского дворца, где теперь американское посольство. Но если вежливо попросить охранника – снимать разрешает):
Дверь с часами: торопит прямо с порога
над дверями висят домовые знаки, заменявшие номер:
Прага – что делает ее особенно приятной – предлагает для прожитья большой ассортимент частных апартаментов. Мы вот жили на вилле с розовым садом, снимали этаж – две комнаты с кухней, хозяйка нам каждое утро пекла блинчики на завтрак (блин, я ни в одном городе мира не набирала за неделю пять кил живого веса – только в Праге ) 20 евро с носа в сутки. В историческом центре шумнее, но дороже. Правда, уезжая, я подумала, что жить там оправданно – можно выходить гулять спозаранку, пока толпа не набежала. В следующий раз я б, наверное, выбрала для жилья Йозефов или окрестности набережной Масарика.
А в целом моя ИМХА сводится к тому, чтобы селиться вдоль зеленой ветки метро, на которую нанизываются все достопримечательности, или вдоль трамвайных маршрутов 22 и 23. Их же можно использовать как прогулочные.
А вот тут (второй дом слева по улице со странным названием Лавка Новотного) на втором этаже есть отличный ресторанчик с простонародными ценами. Названия не помню – вывески нет, но ресторан есть!
Вместо путемводителя у меня с собоюбыла книжка Art Nouveau in Prague, купленная, но не прочитанная в предыдущий приезд в город. Она мне дорогу и «освещала»:
Но это я отвлеклась.
Ночью в Праге вот так:
А так днем:
выглядят ее крыши с высоты Града:
Храм Святого Сердца в Виноградах, одна из немногих пражских церквей ХХ века, работы словенца Йоже Плечника
А эта геометрия, которую Плечник привнес в Пражский град:
Соборище (СВ. Вита):
Грибы-колдуны на его фасаде:
дверная ручка:
И еще самую малость пражских фасадов:
Девушки Телеграф и Телефон на Бофортовом доме
Дама с соколом:
И девица с петушком:
паж с Виглова дома
музыканты с наб. Масарика
Балкончег Общественного дома
И основательница Праги княжна Либуше
прощается с нами, в надежде, что мы еще увидимся.
